车子翻过已经没有积雪的小雪山垭口，这样一个暖冬，桃树梨树都迫不及待地将鲜花开满枝头，柳条儿也悄悄地冒了新绿，一切春日的迹象似乎已经宣告了冬天的完结，只有路边一大块一大块的由溪流凝固而成的冰壁还残留着一些冬的痕迹，太阳已经很高，车厢里已经穿不住羽绒服，大家脱下衣服胡乱地抱在手上。
　　一路走走停停，各自的“长枪短炮”相互调用，不知不觉到了峡谷的入口，一看表已经是下午1点钟了。带上一些吃的东西我们四个进了峡谷。据资料介绍，位于中甸格咱乡翁水下村的碧让峡谷，与希尔顿笔下的香格里拉“日月峡谷”惟妙惟肖，令人称奇的是峡谷中河的两岸，一边藏语叫“香格”，另一边叫“里拉”，也许这就是把碧让峡谷叫着香格里拉大峡谷的主要原因吧。
　　进入峡谷，劈山而出的一条潺潺溪流由谷底的上游流出，当地人管它叫“上村河”，河谷两边绝壁千仞，黝黑的岩壁大多成90度，与谷底的高差大的地方有2000米，大多在1000多米。峭壁上保留有古老的摩岩石刻和石画，刻工技法奔放洒脱，但我们时间紧迫，忙于拍照，又没当地向导的指引，全然没有找到石刻的具体位置所在。
　　碧让峡谷目前开发的长约10公里，谷宽50-80米不等。游人一般走到第四座桥再往前就是茫茫的原始森林，没有导游的陪同，极易迷路和遇到野兽的突然袭击，所以必须在此折返。从谷口第一座桥往里，我们一行走到第三座桥附近时，天色已晚，虽然太阳还朗朗地照到高处的山峰，峡谷里已是一片暮色苍茫，回荡在峡谷里的隆隆水声，在游人散尽的时候更让人心惊胆战，河边漂浮着大块的浮冰，呈现出万千姿态。峡谷两边的高壁上大多为冷杉，树干粗大笔直，并不因为曾经风雪而失去它们本来的苍翠。
　　从原路返回时已经是下午四点半，入口处阳光明媚，驱散了身上附着的峡谷里的寒气，让人感觉好象完成了一次从一个世界到令一个世界的心灵之旅。
　　碧让峡谷与虎跳峡相比，虽没虎跳峡之雄伟险要，但因为谷地不宽，两边岩壁陡峭，倒也不失为峡谷中的佼佼者。而且，上村河水温柔缠绵，犹如小家碧玉一般，你能够很轻易地走到河边触摸它滑润的肌体，不似金沙江那么用咆哮的怒吼拒人以千里之外，因此更给人以某种亲和力。如果说虎跳峡是傲立滩头顶天立地的男人，那么碧让就是养在深闺风情万种的女子吧。
　　每当5、6月，人间四季芳菲尽的时候，碧让峡谷那漫山遍野盛开的火红的杜鹃真好比给这位羞涩的姑娘上了一道亮丽的红妆，而这景致在虎跳峡是决然看不到的。我们来的不是时候，碧让给了我们它卸了妆后最真实的一面，已经让我们有些陶醉了，如果在它最漂亮的时候，那不知道是怎样的一番心跳啊！
二
　　我已决定当晚就住在碧让峡谷等明天的过路车去四川乡城，尽管能搭上车的机会十分渺茫，我还是想试试运气。小飞见我意见坚决，也就不再说什么，帮我从夏利车尾厢里拎出行囊，又一同去和峡谷入口处的小卖店店主商量了一下，老张很爽快地答应我今晚就住在他的小店里，并邀请我晚上去他家吃饭。
　　“看样子，现在去乡城的车恐怕不会多，中甸往乡城的班车也停了，不知道啥时候有哩。”小飞一脸的疑惑。
　　“走一步看一步吧，实在不行我就搭车回中甸。”我指着峡谷入口处的那些旅游车漫不经心地回答道。说实在话，大过年的，在哪找车？况且小飞这家伙一路上老向我灌输现在不

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